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中揭露了《蒂凡尼的早餐》团队尽力掩盖的有争议的禁忌。
他写道:“从道德角度看，这是今年一年中最糟糕的电影。它不仅表现了一个技女把自己扔给一个小白脸，而且将偷盗视为玩笑。我担心看完此片，青少年入店行窃的事件会增加。”
他唯恐人们忘了，以前对好莱坞电影的审核有多么严格。
所以当电影的审查制度开始松动时，像曼德尔这一类的人马上就出现了，他们要毁了玛丽莲梦露。
在写到《蒂凡尼的早餐》，以及碧姬·巴铎主演的《真相》(LaVerite，1960)这两部电影时，曼德尔断言:“两部电影都没有一个有意义的故事。也没有使人同情主要人物的任何情节(这些女人不可能称为女主角)。”
如此保守且大男人主义的言论得到不少人支持。
但是更多人坚定的站在女权主义这一边。
众多左翼人士也都在媒体上接连发声，他们对玛丽莲梦露的支持让更多人走进了电影院，其中就有不少新时代女性，她们当作有不少人是上班女郎。
这些上班女郎以“霍莉”为榜样，学着玛丽莲梦露在影片中的穿着装扮，在上班工作时穿高跟鞋，戴手套，帽子，拎配套的包包，且总是把头发挽成一个髻。
虽然又是会因为裙摆过高而被叫回家换裙子，但是她们却时刻都在跟这种习俗做斗争，使得世人的观念逐渐发生改变。
而这一切始作俑者都是从《蒂凡尼的早餐》开始。
日后《女士杂志》的创始人莱莱科汀就曾受到“霍莉”的影响，当时她刚走出校门不到一年，亟需一位女性偶像，自从看了这部电影后，就坚定信心摆脱了过去传统对女性的束缚，从而走上了独立自主的道路。
此外，时尚界对玛丽莲梦露身上穿的服装也展开了讨论。
“纪梵希和玛丽莲给我们呈现了一个非常真实的、易接近的阶层，”设计师杰弗里.班克斯说，“突然之间，在《蒂凡尼的早餐》里，时尚不再是遥远的东西，不再是专属于有钱人的东西，当然，还有一部分与玛丽莲的职业和她所代表的那类人有关，但纪梵希仍功不可没。不像巴黎世家那样，纪梵希是个自然主义者。”
纪梵希认为设计师要展示的是身体原有的样子，而非改变它使其理想化。
并且觉得人们不需要使用大量的配件或装饰，服装文性原本的形体，而不是设计师或是文化想要塑造成的样子。
对于时尚来说这是首要的问题，正是它把魅力从远在天边和高不可攀变得触手可及。在《蒂凡尼的旱餐》之后，任何人，无论他们的经济状况如何，每一天，在任何地方，都可以是时髦的。
玛丽莲梦露在电影穿的小黑裙很容易模仿。
在1960年的任何年轻女子都可以做一件，甚至付得起钱买一件。
当然，不是所有人都能得到纪梵希设计的小黑裙，但这并不重要，因为它设计简洁，任何黑色小礼服都可以取得同样的效果，正如数百万人很快就会看到的那样，而那正是它的美丽所在。
更重要的是的简洁不仅仅是实用，也是一种自我宣言。纯粹的低调散发出种自信，一种反抗既成女性气质的独立人格。
“我不需要修饰自己去获取成功，”穿上小黑裙的女人似乎对人们说，“我不需要用时尚作为扩音器去让别人听到我的声音。我只需要成为我自己。”
实用和简洁的特点，使得小黑裙自然成为了职业女性的选择。
不同于香奈儿，纪梵希的设计干练、修身、裁剪精致，这赋予裙装一种与当下服装大相径庭的严谨气质，当然还有一种无声的诱惑力。
所以在电影上映后，玛丽莲梦露身上的那套黑色小礼服很快流行开来。
纪梵希由此获得了大笔销售订
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