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时间转眼到了九月六号，星上午。
“叮，宿主今日签到奖励为‘泰丰楼"锅烧肘子X10。”
‘锅烧"是鲁菜的一种烹饪手法。一道‘锅烧肘子"，先煮，再蒸，再裹蛋糊油炸。
后世有很多诟病中国菜过度烹饪，失去了食材本味，这道‘锅烧肘子"也许就是其中一个代表了。
说到这儿又要扯些题外话了。中餐是不是过度烹饪呢？
要回答这个问题，先要聊聊中国菜系中的老大哥，鲁菜。
鲁菜是当之无愧的第一菜系，地位无可撼动。而鲁菜体系的建立其实源于孔孟两家的家府菜。
孔老夫子对吃的要求是很高的，‘食不厌精，脍不厌细。"这‘精细"二字就决定了鲁菜的烹饪手法必定不会简单。
‘儒家"是我们的文化基因，然后餐饮历史的发展和这种基因传承殊途同归了。
种花历史上一直饱受食物匮乏的困扰。在食物经常短缺的情况下，我们总是把可以吃的东西尽可能的收集起来，想办法做成食物。
也正因为食物短缺，‘高层"将吃当成了一种‘炫耀"，烹饪手法愈加繁复；
而‘底层"则要让粗鄙食材尽可能的‘可口"，烹饪手法也开始走向复杂。
上下一起用力，再加上儒家文化从‘法理"上的力挺。久而久之，就演变成了我们今天的烹饪文化。
所以脱开一个民族的文化和历史谈烹饪，那就有点不讲理了。
说到这里忍不住还要提一下‘脍"的问题。
生鱼、生肉切碎切片称之为‘脍"。这应该是最简单的料理手法了。
种花自古一直有食脍的历史。周青铜器的铭文上就有‘脍"。
《论语》中对‘脍"这类食物的说法是：‘不得其酱不食"。说明孔夫子不但脍不厌细，对蘸料还很讲究，必须按照《礼记》规定的‘春葱秋芥"来。
到了三国，曹植食‘脍"喜欢蘸小虾酱。南北朝有‘金齑玉脍"这道名菜。
RB的特色美食‘刺身"，它的古称就是‘脍"。不用问，这个字肯定是遣唐使带回去的。
从周到汉，从两晋到唐宋，种花‘食脍"的传统一直没中断过。
‘脍"是月字边，所以不是单指‘鱼生"，还有牛羊肉类的‘肉脍"。
到了明朝，‘肉脍"已不再见记载。而老祖宗在不断的试错中也逐渐发现了淡水鱼寄生虫的危害。李时珍在《本草纲目》中明确提出了反对生食。这等于宣告‘食脍"的死刑了。
到了清朝，‘鱼脍"消失，只留下了南方部分地区还保留着这个传统。
其实满人传统饮食中有‘鱼脍"，宫里就有过记载，但入了关后被汉人勾带着也不吃了。
一个大类的食物就这么在种花主流食谱中消失了，说实话，有点可惜。
在华夏，‘脍"的历史渊源流长，但不代表吃‘活食"。
‘生食"和‘活食"这两者之间有本质差别，说是‘善恶对立"也不为过。
有些‘名菜"，比如老鼠幼崽做成的‘三叫"；活吃猴脑等等。你以为那是达官显贵，上流人士才吃得起的？错。这些都是穷乡僻壤，没有开化的人用来猎奇、炫耀的。有身份的人碰都不会碰这些。
‘君子远庖厨"，就是因为听不得动物濒死的哀叫之声，这是‘仁"的体现。
那些吃‘三吱"的倒好，以听哀叫为乐。这可真是....想造儒家的反？
达官显贵谁要是敢碰这个，那可有他好瞧的了。无论哪朝哪代，弹劾、革职、抄家、流放，一条龙服务妥妥的等着。
史上就有贵州的大官，因为受了大土司宴请，吃一***猴脑被革职流放的。本来云贵做官已经够远了，这一流放更没边儿了。
有人
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