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傅亚瑟的文章，如风暴中桅杆上突然闪耀的圣艾尔摩之火，照亮了昏暗的天空，让惶然不安的水手顿时吃下了定心丸。
有了理论支撑，各种反对歧视，呼吁给中餐馆正名的声浪日益高涨。
人们发现，正如他所言，几十年前对味精的恐惧真的只是源于一个玩笑。味精也绝对不是传说中的人工化合物，而是用大豆、玉米等纯粮食，通过微生物发酵法制成的。
味精的主要鲜味剂就是谷氨酸钠，而这种成分广泛存在于还带、豌豆、葡萄以及英国人爱吃的番茄里。可从来没人怀疑过这些天然食材是否有害。
又有医学人士指出，多年前就有试验证明谷氨酸对肝脏疾病的治疗起到很好的辅助疗效，在医学上利用广泛。
终于，越来越多的英国人开始正视错误。《泰晤士报》上刊登了一篇专栏文章，出自与秦椒结过怨的知名食评家詹金斯之手。
“几十年前，中国菜被无中生有的味精流言“谋杀”过一次。现在又遭到了另一则流言的迫害。我不是中国菜爱好者，但任何一个有理智和良知的人，都不应当坐视这种可耻的事发生。餐桌上有没完没了的菜，总胜过能吃的东西越来越少。”
舆论转向的同时，秦椒在电视赛场上也一路势如破竹。
首个优胜者的“特权”不仅在于能决定同场淘汰赛的食材，相当于替自己筛选对手，更重要的是可以自由申报下一场参赛的菜品。
尽管除了初赛之外，接下来的场次的比赛都会限制主题，能够自主决定食材却是极大的优势，可以扬长避短，最大可能呈现自己的特色。
就像艾瑞克说的：“第一个路口是绿灯，接下来就都会是绿灯。”
牢牢把握首场胜利带来优势，秦椒一路过关斩将，接下来的数轮比赛都成功夺取首个优胜者的通关卡，顺利地晋级到准决赛。
对秦椒来说，除了获胜，更重要的是她有机会大展身手，用“不油不腻很健康”的川菜让观众们擦亮眼睛。
“回忆”主题的那一场，她用一把黄豆，一碗素高汤做了“激豆子”。
确切来说，这道菜不是她的回忆，而是她想念的父母和奶奶的回忆。过去农业和仓储业不够发达，赶上四五月间青黄不接，新鲜蔬菜价格飞涨，四川民间就会做这道下饭菜，一把豆子能下两碗冒尖饭。
做法也并不花哨。黄豆以小火干炒至出现豹纹斑点，表皮要裂不裂时，趁热出锅浸入提前备好的汁水。酥脆滚烫的黄豆遇见汤汁的刺啦一声，就叫做“激”。
四川人激豆子，爱用泡椒汁，酸辣汁，鱼香汁。秦椒却烧了个海味的素高汤，这海味，又是她身为川妹子的另一道回忆。
成都不靠海，上世纪三四十年代却迎来了大波逃难的“下江人”。这些来自江南沿海的同胞带来了对海和海味的怀念。在那个没有空运海鲜的年代，成都老字号“师友面”首创了用素菜和干货调制的“海味面”，在“蜀人好辛香”的味觉体系之外，开辟了一种全新的味型。
因为是素食比赛，秦椒没有用传统调味的金钩、水发鱿鱼和鸡胸肉，只用了几片薄薄的海带，一把自己发的黄豆芽，几朵香菇。半锅材料一锅水，文火熬煮四个钟头后，撒点儿毛毛盐、糖和刚刚得以***的味精。
热黄豆跳进素高汤，盖上盖子焖一分钟，吸饱鲜汤的黄豆逐渐停止跳动。舀一勺，豆子酥香化渣，透着一股独特的鲜香。
没有海鲜的生猛，却透着内陆人对海的想象，以及对来自海边同胞的亲切慰藉。
这道朴素的小菜和秦椒所讲的回忆，又一次打动了万千观众。
“盛宴”主题的那一场，要求选手们用一道菜体现宴席的热闹而抓头皮。秦椒几经犹豫，选择了荣乐园的当家名菜“熊猫戏竹”。
这道菜在纽约荣乐
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