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）”等多种。
腌，基本是继承了南北朝的做法，就是泡盐水，味道怎么样不好说，但听起来很符合那句“高端的食材，往往只需要简单的烹饪”，唐代孟诰也直夸:“以盐渍之，自有佳味”。
蜜，则是用蜂蜜和糖腌制，古文里提到的“蜜蟹”或者“糖蟹”，均是这种现在看起来多少有点黑暗料理的“甜味生腌”。
糟，与我们如今的很多糟卤做法相似，是通过糟渍法制作而成。
醉，就是泡酒，宋代浙江绍兴人傅肱所著的《蟹谱》载:“酒蟹，须十二月间。于酒瓮问撇清酒，不得近糟（酒糟)，和盐浸蟹，一宿却取出。”这与当今醉蟹的做法已经非常接近了。新笔趣阁
也就是说，到了宋代，多种不同做法的生腌蟹都已出现并成熟和流行起来了，生腌蟹也就进入了第二时代。
但这与湘城的生腌，似乎还有一些区别。
毕竟我们湘城生腌用的酱油、香菜、蒜末、辣椒等，上面没有一种做法是加这些的。
我们湘城地区作为唐宋时期的“移民城市”，很多饮食习惯自然是会承袭中原，又会有所改良的。
与我们湘城的生腌蟹最为相近的做法，应该是南宋时期的“洗手蟹”了。
南宋浙江宁波人高似孙《蟹略°》里，记载了当时常见的十三种“蟹馔”，除了酒蟹、盐蟹、糟蟹、糖蟹之外，还有一种叫“洗手蟹”的生腌菜，它与其他生腌最大的做法就是——加调料，祝穆《事文类聚·介虫·蟹》记载到洗手蟹的调味方式是:“调以盐梅笔橙椒”。
而这几种调味品以及风味，那在古代的湘城那可是相当的流行，韩愈《初南食贻元十八协律一》里就写下了他去到潮州时，湘城人民“奇特”的饮食习惯“调以咸与酸，笔以椒与橙”。
这生腌蟹的味道也是一大绝，你们快尝尝。”
我看着盘中的那有些还在微微动的螃蟹，没有见过这种吃法的我看着有些望而却步了。
我发现除了我和陆晴川其他几个人的表情都比较正常。
好像就只有我和陆晴川两个人没有试过这种吃法了。
宋筱菲见我迟迟的不动筷子，便把脑袋凑到我身边对我小声的说道：“锦玄，这个味道很不错的，你尝尝看。”
说着宋筱菲就夹起了一只生腌蟹放进了我的碗中。